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Marshall Valvestate 8040 – quali modifiche utili?

di [user #44106] - pubblicato il
Salve gente. Sto cercando di svecchiare e/o modificare un vecchio Marshall valvestate 8040 che già avevo resuscitato a suo tempo grazie all’aiuto di un accordiano appassionato. E visto che devo cambiare 2 pot e i jack, già che metto fuoco allo stagno…
Suono e versatilità già mi soddisfano abbastanza e non ho intenzione di cambiarne radicalmente le caratteristiche…ma se sono migliorabili!
Ho letto da qualche parte circa la possibilità di migliorare la resa e i toni semplicemente cambiando un paio di op-amp (credo quelli prima dei pot dei toni) e sostituendo i condensatori ceramici dei toni con quelli in polipropilene.
Quindi gli interventi che pensavo di fare sono:
  • Sostituzione dei due TL072 (già sostituiti dal precedente proprietario o forse da me ma non mi ricordo, con due LF 353 N quindi in realtà sostituzione dei due LF) con NE5532 AP in IC2 e IC3.
Il Tipo dice: The sound turns clearer, much more detailed and with more breath”.
Insomma suono più chiaro, dettagliato e maggiore respiro.
Op amp migliori di NE5532 AP?
  • Sostituzione dei condensatori ceramici che controllano i toni con polipropilene o poliestere a seconda di come li trovo. Sul diagramma della pcb ho preso tutti i condensatori intorno ai potenziometri:
Clean
C2 220p (treble?)
C3 4n7 (boh)
C4 22n (bass?)
C5 47n (middle?)
C6 10n (boh)
Boost
C14 4n7
C15 e C16 22n_400V (non li sostituirei perché già mi sembrano in poliestere)
C17 470p
  • Avrò un reale beneficio cambiando tutta sta roba? E’ necessario cambiarla tutta o me la cavo con qualche condensatore in meno?
  • Che condensatori prendo relativamente alla tensione di lavoro? Pensavo di prenderne da 400V in su visto che C15 e C16 sono proprio a 400. Meglio tensioni alte giusto? 
In secundis, ho letto anche di una ipotetica “Gain Mod” (spero sul clean perché il boost mi sembra già abbastanza voluminoso ed eviterei la mod) che in anglosassone narra così:
  • Try a 220K Plate bias resistor on the first plate (also try a 470 if this gain isn't enough)
  • Try a bypass cap in parallel with the cathode resistor. (try 1uf, and .68uf (suggested as "lead sound" on another page), 25uf (Suggested as "rythym sound" on another page)
E qua si che non ci capisco un catodo. Si parla della valvola giusto? Qual è la resistenza del primo anodo (plate)? E quale è la resistenza del catodo e come si fa il condensatore bypass in parallelo?

Magari faccio le 2 mod con 2 interruttori DPDT on-off-on così mantengo anche il suono originale. Che ne dite? 20 cm di cavo (tra la pcb e il frontale posteriore dell’ampli con il nuovo interruttore) sulle resistenze o condensatori hanno qualche influenza negativa nella trasmissione del segnale?
Ora, visto anche che elettronicamente parlando sono del tutto ignorante, la vera domanda è:
  • Sto facendo solo una gran schifezza e addirittura rischio l’ampli se sbaglio qualcosa?
Qualcuno ha già esperienza con l’ampli in questione, o semplicemente in audio-elettronica?
Qualsiasi consiglio è ben accetto.
Molte grazie, siete un sito fantastico.
 
Marshall 8040 diagramma del circuito: https://drtube.com/schematics/marshall/8040-iss8.pdf
 
Dello stesso autore
problema amplificatore si accende ma non suona
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di MuddyWaters [user #47880]
commento del 08/03/2019 ore 12:44:07
No cumpà... coi Valvestate l'unica modifica utile è cambiare amplificatore. :)
Rispondi
di giudas [user #48068]
commento del 08/03/2019 ore 13:57:5
Eddai Muddy! Quanto sei drastico!
L'8040 è stato il mio compagno di adolescenza.
Discreto, ma come tutti gli ampli a transistor, secondo i miei gusti, rendono sui clean e appena appena un po' di distorsione per un crunch; superato questo livello viene evidenziata la mediocrità della distorsione.
Per quanto riguarda le modifiche di cui parla marcoiris io dico che ci puó provare, percbè i condensatori influiscono abbastanza sul suono.
L'ho provato anche io, cambiando sia i valori dei condensatori che la tipologia, ed ho notato differenze nette.
Sulla.parte piú tecnica di cui chiedi, marcoiris, io non so risponderti.
Rispondi
di MuddyWaters [user #47880]
commento del 08/03/2019 ore 14:13:26
No ma io scherzavo. In realtà nei Valvestate non ho mai sentito tutta la "scarsità" del suono di cui tutti parlano, anzi... sono amplificatori che sapendoli gestire suonano anche abbastanza bene. Io ne ho suonati diversi, dai piccoli agli enormi 2x12 e, sinceramente... tanto male non mi sono mai parsi.
Rispondi
di marcoiris [user #44106]
commento del 08/03/2019 ore 20:21:00
Il consiglio di Muddy Waters è sicuramente saggio ma anche drastico e dispendioso per un ampli destinato agli scantinati.
Mi piace la musica dall'età della ragione, ma per quanto concerne la pratica dello strumento sono da decadi ancora principiante. Meriterei un premio all'ostinazione e a volte penso che possedere la strumentazione sia più una scusa per andare a bere e fumare con gli amici (negli scantinati).
Comunque il marshallino non è manco un vero valvestate perchè monta un improbabile cono Blackfield orchester electronic di fattura germanica forse più antidiluviano dell'ampli e che sul distorto a volume, spernacchia un po'. Lo dovrei anche cambiare ma se ne andrebbero al pil cinese almeno un centino di euri sonanti.
D'altro canto l'ampli così com'è non è nemmeno molto vendibile e allora me lo tengo fino a tempi migliori. Intanto visto che sto col saldatore in mano per modifica pedali che non mi piacciono, gli do una rinnovata che male non gli dovrebbe fare, e se riesco anche a migliorarne un po' le prestazioni per pochi spiccioli sarei ancor più autosoddisfatto.
Rispondi
di FenderStratoFender [user #29391]
commento del 08/03/2019 ore 21:15:46
Anch'io ce l'ho dall'adolescenza come te. Il pulito è abbastanza scarso e sintetico ma la distorsione molto Marshall, dai, fa la sua sporca figura! Non credo ci sia molto da fare, vista anche la peculiare struttura solid state + valvola. Io lo terrei così, come tributo all'adolescenza di un tempo ;)
Inoltre è ormai a tutti gli effetti un ampli figlio di un'epoca ben precisa, quella che ancora non aveva abbracciato il digitale e cercava strade alternative di confine.
Rispondi
di marcoiris [user #44106]
commento del 09/03/2019 ore 06:35:31
Che sarà quello che probabilmente (non) farò (sostituire cose), a meno che non intervenga il moddista appassionato a darmi consigli.
Capisco che vuoi dire: anal Vs digital - feeling nostalgico Vs al passo coi tempi, il dilemma metafisico dell'uomo moderno.
Per curiosità che cono monta il tuo 8040 che quando lo dovrò sostituire magari gli rimetto il suo originale, sul diagramma mi dice G12-40 4ohm T4306, mentre in internet si trovano con varie lettere/sigle dopo G12.
Rispondi
di tramboost [user #48998]
commento del 09/03/2019 ore 08:39:28
io di Marshall Valvestate, ho avuto un finale a rack, l'8008 se non ricordo male la sigla, faceva bene il suo lavoro ma il suono e la pasta dei valvestate non mi ha mai fatto impazzire, anche se devo dire che il suo lavoro lo faceva.. poi sono gusti.. ma non ho avuto pentimenti di averlo dato via 17 anni fa.. devo dire inoltre che la testa Marshall JVM che ho da 11 anni, non mi ha fatto rimpiangere nessun altro Marshall che ho avuto in passato.
però fai bene a non sbarazzartene, se ne sei affezzionato:)
Rispondi
di marcoiris [user #44106]
commento del 09/03/2019 ore 09:37:49
Infatti nessuno sbarazzamento, me lo tengo e magari gli cambio il cono che al momento non è quello originale e che non mi sembra il massimo.
Grazie per il consiglio my friend
Rispondi
di marcoiris [user #44106]
commento del 10/03/2019 ore 14:09:14
Riassumo un po’ i quesiti che nella stesura sopra sembrano un po’ confusi.
Diagramma circuito: vai al link
1 - Sostituzione op amp TL072 (in realtà ora monta due LF353 N credo sostituiti dal precedente proprietario) con due NE5532 AP che già possiedo.

2 - Sostituzione dei vecchi condensatori credo ceramici (all’aspetto sembrano resistenze) con dei mallory e silver mica per treble.
Non sapendo quali erano quelli da sostituire ho considerato tutti i condensatori che il diagramma del circuito stampato mi dava intorno ai potenziometri dei toni che sarebbero 5 per il canale pulito
C2 (treble?) silver mica 500V e C3-C4-C5-C6 tutti mallory 630V
e 4 per il boost C14- C15- C16 tutti mallory 630V, mentre per C17 (470pf) ne ho trovati solo da 390pf e 500pf silver mica da 500V, quale mi consigliate tra i due? Il 500p mi sembra più vicino a 470.

3 - Ho visto la Gain Mod per un Valvestate 8080 e 8100 in un sito inglese dove tradotto a grandi linee dice:
- Provare una resistenza (Plate bias resistor) da 220k sul primo Anodo (470K se il gain non è sufficiente)
- Provare condensatore di bypass della resistenza di catodo in parallelo (prova 1uf e .68uf suggerito per "lead sound" o 25uf suggerito per "rythym sound")
Ora non so se questi valori vanno bene anche per il mio 8040, in ogni caso:
-Quale è la resistenza sul primo Anodo da cambiare: R54 (10K) o R53 (100K)? Meglio 220K, 470K o che altro valore, e di quanti W le prendo?
- Quale è la resistenza del Catodo da bypassare: R52 (1K5),R34 (100K) o R18 (33K)?
Pensavo di farlo con uno Switch DPDT On-On (che voltaggio e amperaggio per stare sicuri?) per avere tutte e due le modifiche, lead (1uf o .68uf - 630V giusto?) e rhythm (25uf sempre 630V). Per i condensatori prendo polipropilene 630V?
Sulle posizioni esterne salderei i due condensatori e sulla posizione centrale i due cavetti per fare il bypass, ma dove li saldo? Tolgo la resistenza e nei due fori vuoti saldo i cavetti? Altri consigli?
Rispondi
di Cukoo [user #17731]
commento del 10/03/2019 ore 15:19:48
Per questo tipo di applicazioni gli operazionali che citi sono sostanzialmente equivalenti. Dovessi scegliere tornerei al vecchio TL072, che in banda audio funziona benissimo. Comunque, nonostante la alta corrente in ingresso, anche il NE5532 va bene.
Se decidi di cambiare i condensatori (cosa che eviterei, a meno che siano X7R) puoi usare una prolunga di una ventina di centimetri; la cosa va evitata se si agisce nel circuito di retroazione degli amplificatori (pericolo di oscillazioni), ma non è questo il caso. Il problema potrebbe essere lo switch, che ha un po' di capacità parassita: evita di collegarlo direttamente all'uscita degli amplificatori.
Per quanto riguarda il bypass della resistenza di catodo con il condensatore l'effetto è di aumentare il guadagno snaturando però il tutto. Otterresti un guadagno in alternata che dipende soprattutto dalle caratteristiche della valvola. Lo schema originale, più correttamente, imposta il guadagno di quello stadio con le resistenze R53 e R52. Se vuoi provare occhio all'alta tensione! Ma, anche qui, lascerei le cose così come stanno.
La cosa che mi piace di meno dell'amplificatore è l'alimentazione degli operazionali, del TDA e delle valvole. Non l'ho mai guardata, ma penso sia un po' rumorosa per cui fare i sofisticati nella sezione di preamplificazione lascia il tempo che trova.
Avevo, tempo fa, l'8020, che ho venduto per comprarmi il Cube 60. Se qualcuno mi propone modifiche al Cube lo fulmino!


Rispondi
di marcoiris [user #44106]
commento del 10/03/2019 ore 15:56:43
Intanto grazie 1K per l'intervento.
Quindi mi consigli in sosotanza di non toccare niente, a parte mettere NE5532 al posto dei due LF353 N visto che TL072 non ce li ho, giusto?
Gli elettrolitici li ho già presi, che la maggior parte di quelli montati hanno minimo 15 anni se non più e almeno quelli li monterei.
Lascio stare "i dintorni" della volvola per non snaturare il suono. Perfetto, quell'operazione mi metteva un po' di timore.
Ma perchè non cambiare i condensatori nella zona toni, quando molti dicono che se ne può avere solo beneficio? Sono C2-C3-C4-C5-C6 per il clean e C14-C15-C16-C17 per i toni canale boost giusto?
Rispondi
di Cukoo [user #17731]
commento del 10/03/2019 ore 16:07:55
Aggiungo qualcosa in risposta alle tue domande:
1- Vedi mio intervento qui sopra.
2- Ammesso e non concesso che tu voglia cambiare i condensatori, quelli che hai trovato vanno benissimo. Puoi anche usare componenti a tensione più bassa: lavorano ad una tensione di pochi Volt! 500 pF in sostituzione a 470 pF è OK.
3- Se si cambia la resistenza di anodo (R53) cambia la polarizzazione della valvola. Da evitare. Se proprio vuoi provare con 220k o 470k scegli resistenze da 2W (per tenersi larghi). Non toccare R54 che è la resistenza di filtro della tensione di alimentazione.
Sempre se si vuol provare, la resistenza da bypassare è R52. La tensione ai suoi capi è di qualche Volt, quindi è sufficiente un condensatore a bassa tensione. Le correnti in gioco sono dell'ordine del milliAmpère. Non mettere niente in parallelo a R34 e R18, che servono ad altro!

Io ti suggerirei, per cambiare il guadagno, di mantenere R53 a 100k, R52 a 1k5, e mettere in parallelo a R52 un condensatore da 10 uF, 50V in serie ad una resistenza da 470 Ohm -1k Ohm, 1/4 Watt. Così la polarizzazione in continua non cambia e ottieni comunque un aumento di guadagno in alternata.
Tienici informati e non farti male!
Rispondi
di marcoiris [user #44106]
commento del 10/03/2019 ore 17:14:45
Quindi i condensatori possono andare anche da 50 o 100V, perfetto.
Per la Gain Mod a sto punto la eviterei se è solo per il guadagno in dB, il mio intento era per lo più relativo ad ammorbidire/scaldare un po' i toni medi e alti quindi ci provo coi condensatori ma senza aspettarmi troppo (VLF!).
Intanto per ora grazie tante, sono due settimane che mi scervello per trovare informazioni sulle modifiche prima per due pedali e poi mi è saltato in mente anche per l'amplificatore, poi capire i circuiti (avrai già capito che non ci capisco un K pur se l'elettronica sarebbe interessante da imparare) e navigare per tutta la via della seta digitale per trovare i componenti tutti in un sito. E mentre il cervello mi iniziava già a friggere per fortuna sei arrivato tu coi buoni consigli. Ora non rimane che aspettare i pezzi e accendere i saldatori. Grazie ancora.
Rispondi
di marcoiris [user #44106]
commento del 11/03/2019 ore 08:43:18
Ciao Cukoo
Sul sito dove sto acquistando, da 10uf 50V ho trovato solo elettrolitici, ma non so come si orientano i poli e in realtà non so bene nemmeno come si fa la serie nel parallelo. ho fatto un disegnino e spero che vada bene.

vai al link
Rispondi
di Cukoo [user #17731]
commento del 11/03/2019 ore 12:30:21
Giusto così.
Rispondi
di marcoiris [user #44106]
commento del 12/03/2019 ore 08:33:02
Perfetto grazie Cukoo. Pensavo di farlo con un interruttore DPDT on-on o DPST on-off così conservo anche il gain originale e posso scegliere tra due posizioni.
I due cavi del parallelo li saldo direttamente sui fori dove è alloggiata la resistenza giusto?
Rispondi
di Cukoo [user #17731]
commento del 12/03/2019 ore 12:05:38
Rispondi
di Cukoo [user #17731]
commento del 10/03/2019 ore 16:12:56
Si sovrappongono domande e risposte ...
Cambia gli elettrolitici vecchi, ci mancherebbe.
Per gli altri condensatori fai tu, senza aspettarti miracoli. Quelli che hai scelto sono sicuramente migliori dei ceramici per applicazioni audio, ma qui siamo in territori VLF (Very Low Fidelity).
Rispondi
di marcoiris [user #44106]
commento del 24/03/2019 ore 19:44:26
Ordunque.
Come è andata la sostituzione dei condensatori sull'8040?
Per quanto mi riguarda, bene. Ho sostituito i consensatori originali del "reparto" toni del pulito con dei Mallory di pari valore oltre che sostituzione di tutti gli elettrolitici datati anni '90, e il canale clean ha assunto toni (bass, mid, treb) un po' più rotondi e caldi senza snaturare i suoni caratteristici.
Per quanto riguarda il canale boost invece, causa errori nell'ordinazione, ho cambiato solo il condensatore C17 del treble con un silver mica ma non mi sembra abbia avuto variazioni sensibili, avrei voluto aumentare un po' i bassi a mio parere carenti nella distorsione (in genere suono a bassi volumi) ma pazienza.
Mentre risulta ottima la mod proposta da Cukoo, che ringrazio, di intervento condensato-resistente sul gain, aggiungendo maggiori possibilità nell'utilizzo dei vari gradi di distorsione.

Nel frattempo ho fatto delle modifiche di condensatori e resistenze anche ad un Dunlop cry-baby che ora, con le sue tre tipologie di wah, mi piace molto di più di prima, e ad un Boss CS3 compressor-sustainer che nonostante aver sostituito quasi tutto è rimasto il pedale plasticoso ante-mod; unico risultato: meno rumore e un po' più di bassi, prima del tutto assenti a qualsiasi livello di attacco.

In conclusione, per quanto mi riguarda, lo sbattimento (cerca-compra-salda) è valso la pena, e tutti gli interventi hanno portato miglioramenti più o meno consistenti.
Insomma grazie a tutti e: viva la Resistenza
...ma anche il condensatore


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